Качество посадочного материала в значительной степени зависит от срока заготовки черенков, условия их хранения до посадки. Основное время заготовки черенков – осень, после листопада до наступления заморозков, реже в другое время. В основном для посадки готовят двух или трёхглазковые черенки, хорошо вызревшие, имеющие достаточный запас питательных веществ, ровные, без искривлений, сплющивания и скручивания, без механических повреждений.
Вызревание определяется по характерной для сорта окраске наружной коры. Она должна быть ровная, без пятен и полос, коричневой или желто-коричневой, более яркой на узлах. Есть и другие важные признаки. Толщина черенка должна быть от 7-8 мм до 12-15 мм, а толщина слоя древесины (на поперечном срезе) должна более чем в два раза превышать диаметр сердцевины. Это признак достаточности запасов питательных веществ. При сгибании такой лозы слышен треск от разрыва волокон в коре. Обычно черенки заготавливают одновременно с обрезкой кустов, при этом берут только нижнюю и среднюю части однолетних побегов, т.к. верхние могут быть недозревшими. Также можно заготавливать с хорошо развитых и вызревших пасынков. Заготовка проводится быстро, не допуская подсыхания лозы, что отрицательно сказывается на окореняемости черенков. Хранить удобнее пяти-шестиглазковые отрезки побегов в полиэтиленовых пакетах. Пакеты можно склеить самим или приобрести готовые (например предназначенные для квашения капусты). Перед укладкой на хранение с целью предотвращения заплесневения, черенки обрабатывают 3% раствором медного или 4%-ным железным купоросом (кратковременным погружением в него, с последующей сушкой). Оба конца лозы обмакивают в расплавленный воск или парафин, для уменьшения потери влаги. Если хотим предупредить заболевание некрозом и серой гнилью, вымачиваем в течении 3-5 часов в 0,5% растворе хинозола. Оптимальная температура для хранения черенков 2-5°С. У меня черенки хранятся в погребе, при температуре 2°С, пакеты ни разу не закрывал. Если нет подходящего помещения, можно хранить в земле, закапывая ниже отметки промерзания грунта в данной местности. На дно ямы насыпается песчаная подушка, ставятся вертикально черенки, в щели между пучков, боковины и сверху, также засыпаем песок. После этого грунтом засыпаем яму холмиком и вокруг делаем водоотводную канаву. Черенки перед посадкой проверяют. Обычно это делают срезами. Если при продольном срезе древесина имеет зелёный цвет, а при надавливании на край среза выступает влага – сохранность черенка отличная. Если черенок подсох, древесина будет белесой. Такие черенки вымачивают от одного до трёх дней. Также разрезами проверяют почки. У здоровых глазков хорошо видны ярко-зелёные центральная и 1-2 заме- щающие почки. Если глазки повреждены, то почки будут бурыми или чёрными. После выбраковки черенки нарезаются нужной длины. Сверху обрезаем на 3-4 см выше глазка, косо, а снизу непосредственно под нижним глазком, не затрагивая диафрагмы, прямо. Срезами вызывается приток раневых гормонов, которые усиливают корнеобразование и развитие по- чек глазка. Если низ черенка пробороздить, т.е. покрыть неглубокими ранками, то быстрее образуются корни. Операция делается мелкозубой ножовкой, закреплённой в тисках. Черенок прижимают к зубьям и протягивают так, чтобы на нём образовались борозды длиной 7-10 см, идущие к нижнему срезу. Поворачивая черенок делают борозды со всех сторон и снизу. Бороздование делают не задевая древесины черенка.Также улучшает образование корней ослепление нижних глазков. Следующее действие: вымачивание в воде, в результате которого восполняются потери влаги. Черенки ставятся в воду температурой 15-16°С, на 2/3 длины на 2 дня. Более долгое вымачивание приводит к потере питательных веществ, что резко снижает качество черенков.
Далее делаем кильчевание, т.е. обеспечиваем образование корней до того как проснулись почки. Вообще, способов проращивания черенков, описано в литературе по виноградарству великое множество. Я же опишу вам только один способ, которым пользуюсь сам. Для киль- чевания помещаем черенки в кильчеватор. Это ящик, сделанный по размерам электрогрелки, которую я приобрёл в магазине. В ящик кладётся грелка, сверху на неё положен лист из стали или дюраля, в общем что есть под рукой. Это для равномерного распределения температуры. Грелка имеет два диапазона включения. На одном из них, держится температура 25°С, на другом 35°С. Используем первый. На металлический лист кладётся целая полиэтиленовая плёнка, чтобы при поливе черенков вода не попадала на грелку. На плёнку расстилается мох (сфагнум) толщиной слоя 2-2,5 см. На мох ставим черенки, связанные по несколько штук с навешенными этикетками. Все промежутки между связками черенков, также заполняются мохом на высоту 10-12 см. Мох должен быть умеренно влажным, таким его держат постоянно. Температура, при такой упаковке черенков, держится у пяток на уровне 21-23°С. Кильчеватор надо установить в прохладном помещении, чтобы температура у верха черенков была 5-10°С. Содержать в таких условиях черенки надо 14-16 дней. Больше не желательно, т.к. корешки вырастают более 2 мм и легко обламываются при посадке. Если прогревать черенки при большей температуре, то срок кильчевания уменьшается. После прогрева черенки высаживают в контейнеры из плёнки, обрезанные бутылки из под воды, пакеты из под молока. При посадке субстрат подогревают до25-30°С. Черенок садят в субстрат так, чтобы пятка не доходила до дна 5-7 см. На дно ёмкости для посадки, кладётся крупнозернистый пе- сок, торф, либо мох, для стока избытков влаги. Составов субстрата описано тоже очень много. Я делаю такой субстрат: одна часть земли, одна часть верхового торфа, 0,5 части перлита или вермикулита, 0,2 части гумуса. Увлажняю водой с добавлением микроэлементов. Такой субст- рат делаю уже лет восемь, пока не подводил. Выход проросших черенков составляет около 95%. Ставлю на кильчевание в конце января. К 20-му мая саженцы вырастают на 40-50 см.