Милдью.
Рано или поздно наш виноград, как и все обитатели наших садов, встретится с различными хворобами, которые способны не только уменьшить урожай этого года, но и надолго, или совсем вывести из строя сами растения. Самые распространённые из них: милдью, оидиум, антракноз, серая гниль, хлороз и др.. Самой опасной из них справедливо считается милдью. Она способна в любой момент вегетации поражать все части виноградной лозы. Начинается болезнь с молодых листьев винограда, старые более устойчивы к милдью, хотя и они к осени теряют свою стойкость. При сильном развитии болезни листья теряют способность к ассимиляции, опадают, а кусты без них теряют частично или полностью урожай. Ягоды тоже поражаются, при механических повреждениях (осы) или через устьица кожицы. Ткани ягоды при этом становятся бурыми, ссыхаются, ягода принимает грушевидную форму. Хотя сам гриб живёт на живых тканях растения, возбудители милдью (в виде зимних спор – ооспор) прекрасно зимуют в опавших листьях. Отсюда вывод: необходимо полностью убирать опавшие листья с виноградника. Весной ооспоры прорастают после дождей, тумана, росы (в Орше роса выпадает в 70% всех летних дней), при температуре начала сокодвижения (+10, +11) и лучше всего начинают развиваться в интервале температур +18 — + 24 градуса, а к этому времени у лозы, как правило, молодые листочки достигают размера 2 – 4 см, т.е. есть на что нападать. И чем больше температура, тем быстрее происходит заражение листьев и других тканей. При поражении соцве-тий и молодых соплодий – они погибают. Как определяется болезнь, как она выглядит? Это очень важно для начинающих виноградарей. Сначала поражённые места листьев принимают вид округлых масляных желтоватых пятен. Постепенно листья продолжают желтеть, приобретать бурую окраску, отмирают, засыхают и опадают. Инкубационный период продолжается 5 – 20 дней, в зависимости от климатических условий. Новое спороношение начинается грибом через те же устьица листьев. Из них в прохладное время суток (ночью) выступают конидиеносцы, которые образуют с нижней стороны легко стирающийся белый пушок. Ветер переносит спорангии на соседние листья и происходит вторичное заражение. Заражённые листья – источник вторичного заражения всех частей куста. Как долго это может продолжаться? За лето гриб даёт 15 – 25 генераций. Как своевременно обнаружить милдью на своём винограднике? Для этого необходимо сорвать листья с подозрительными пятнами и поместить их нижней стороной на влажную бумагу в закрытую посуду. При наличии милдью уже через несколько часов снизу пятен появится белый налёт. Спешу вступивших в ряды виноградарей обрадовать, есть сорта , более устойчивые к этой болезни и их немало. Хотя если вы их посадите, это не означает, что вы навсегда избавились от милдью. Какие же меры борьбы есть в нашем арсенале для предупреждения этого заболевания? Назову основные:
- Создать условия благоприятные для проветривания винограда, т.е. устанавливать шпалеры, своевременно подвязывать на них побеги, не допускать скученности побегов.
- Не садить виноград в низких местах, где стоит вода, где задерживается роса и туман.
- Избегать поливов по бороздам, т.к. усиливается испарение, которое благоприятно для развития милдью.
- Во время затянувшихся дождей исключить внекорневые подкормки, перейти на корневые.
- Своевременно убирать опавшие листья и сжигать их, не допуская использования в компостах, т.к. возбудители болезни сохраняются при компостировании.
- Своевременно пасынковать и чеканить лозы.
- При заготовке черенков и обрезке, выбраковывать верхние части побегов, поскольку на них сохраняется заразное начало.
- Подбирать для закладки виноградников менее восприимчивые сорта.
- Защищать от заражения опрыскиванием, ядами содержащими медь. Весной сразу после открытия кустов обработать их: раствором ДНОК, либо эмульсией нитрафена, или 3% раствором железного купороса.
Хочу сразу сказать, если заражение уже есть, никакие опрыскивания не помогут. Гриб живёт внутри поражённого органа и его уже ничем не достать ни убить. Однако благодушное бездействие недопустимо. Начавшаяся вспышка болезни может моментально охватить весь виноградник. И хотя виноградники не лечатся фунгицидами, фунгициды не дают кустам заразиться далее, ограждают ещё не заболевшие . Как не дать винограду заболеть? Неплохо помогает профилактически неоднократное опрыскивание 1 – 3% бордоской жидкостью. Однако она сейчас всё реже применяется, потому что угнетает молодой прирост. Её синий экран мешает листовой пластинке получать лучистую энергию солнца. Какие ещё фунгициды используют для отражения атак милдью? К счастью их очень много: хлорокись меди (0,3 – 0,5 %), полихом, оксихом, цинеб (0,3 – 0,4 %), купрозан, каптан, фтолан, арцерид, сероцин, эупарен, ридомил (10 г на 10 литров воды),микал, иммуноцитофит, ТИЛТ – 250, акробат, квадрис и др. При покупке этих препаратов надо всегда требовать инструкцию по применению. К сожалению в настоящее время частенько встречаются подделки. Представьте себе у вас болезнь стремительно набирает силу, а препарат не действует и к тому же вы сразу это не увидите. Все эти заменители бордоской жидкости лучше применять с добавлением коллоидной серы (80 – 90 г на 10л суспензии препарата). Такая комбинированная смесь предотвращает проникновение милдью в глазки винограда и воздействует одновременно на оидиум и клещей. Количество и сроки опрыскиваний зависят от метеоусловий года и степенью поражения вино-града болезнью. Начало опрыскиваний приурочивают к подвязке лоз после открытия весной. Опрыскивают сами лозы, землю вокруг кустов, междурядия нитрафеном (300г на 10л), 4% железным купоросом, и др. препаратами. В период интенсивного роста побегов (май – июль), при влажной погоде, опрыскивания производят при нарастании на побегах 3 – 5 новых листьев, а при усточивой сухой погоде, при нарастании 6 – 7 листьев (через каждые 12 – 15 дней). Если же побеги растут медленно, то интервалы между опрыскиваниями увеличивают до трёх недель. После появления на кустах первых пятен милдью любое увлажнение листьев (дождь, туман, роса) вызывает новое спороношение гриба, а значит и новое заражение. Поэтому обработки производят независимо от хода инкубации болезни, так, чтобы на кусте был постоянный защитный слой фунгицидов. Для защиты соцветий от первичного заражения рекомендуют проводить резервное опрыскивание фунгицидами в период разрыхления соцветий (примерно 10 – 12 дней до цветения лозы) Для защиты молодой завязи от милдью, независимо от условий погоды и наличия инфекции обязательно опрыскивают после цветения винограда. Обработки против милдью заканчивают за 30 дней до сбора урожая (сроки зависят от периода ожидания купленного фунгицида), а при выращивания школки их проводят с мая по конец октября.
Оидиум.
Оидиум или мучнистая роса стоит по распространённости на втором месте после милдью. Особенно свирепствует на юге России. В Беларуси выражена менее ярко, хотя последние пару лет всё чаще появляется на наших виноградниках. С чего начинается эта болезнь? С кустов болевших в прошлом году. Очаги этой хворобы годами сохраняются на одном месте. В прошлом году она вас не затронула? Просто для её развития не было подходящих условий. Мицелий этого гриба зимует в трещинах коры и между чешуйками глазков. Как только начинается рост побегов грибница про-растает и развивается на поверхности поражённого органа. Питание грибница получает через отростки (гаустории), проникающие внутрь клеток растения. Инкубационный период – 5-7 дней. Разносится ветром. Для развития необходима более высокая температура воздуха от + 18 до + 30. Менее зависим от наличия влаги, чем милдью, т.е. возникает без дождей. Рост грибницы приостанавливается при температуре выше 30 градусов, также затухает и от дождей, однако про- должается всю вегетацию. Если болезнь пощадила весной, то осенью под конец вызревания позд- них сортов может произойти вспышка оидиума, поражающая обе стороны листьев, побеги. Ягоды при этом остаются кислыми. При поражении виноградной лозы, все её части покрываются сероватым или белым мучнистым налётом, похожим на пепел. Налёт стирается, но на его месте остаются коричневые пятна. На листьях налёт образуется сначала пятнами на верхней стороне, которые постепенно сливаются и переходят на нижнюю сторону листа. Чем выше температура, тем ярче пятна. После этого проявляется хлороз, листья принимают уродливую форму и засыхают. Если заражены соцветия, то они опадают. Ягоды тоже перестают расти, буреют и позже засыхают. Зрелые ягоды растрескиваются, обнажаются семена и загнивают. Селёдочный запах больных гроздей винограда хорошо ощущается. Молодые побеги не хотят расти, вызревать, часто буреют и гибнут. Чтобы уменьшить вред приносимый оидиумом, нельзя допускать сильного загущения кустов. Оидиумом могут заражаться все европейские сорта. Труднее всего ему поддаются комп-лексно устойчивые сорта. Упреждающие меры борьбы с оидиумом включают в себя:
1. Выращивание комплексно устойчивых сортов.
2. Тщательная и постоянная очистка виноградника от растительных остатков.
3. При заболевании побегов обрезка их и сжигание.
4. Обрывание больных листьев и сжигание.
5. Поддержание под кустами черного пара.
6. Применение фунгицидов.
7. Искореняющее опрыскивание до распускания почек 3% раствором железного купороса, или 1% раствором медного купороса, при температуре от +4 градусов до +20 градусов. Там где оидиум проявляется сильно, первые обработки химикатами проводятся до цветения, следующая в конце цветения и через 12 – 16 дней. Если оидиум развивается слабо, первая обработка проводится при обнаружении болезни, следующая – через 15 – 18 дней. От оидиума очень эффективна молотая сера особенно в смеси с известью-пушонкой (1:1). При опылении расходуют 3 – 4 г на квадратный метр. Также обработкой захватывают окружающую кусты почву. Работу по опылению серой делают рано утром по росе. Кроме серы можно производить опрыскивание суспензией (1 -2 % )коллоидной серы. Бывает, что вспышка оидиума произошла внезапно и сера не сдерживает распространение гриба, тогда следует опрыскивать кусты 0,125 % раствором марганцевокислого калия, а следом опылять серой. В зависимости от силы очага оидиума содержание марганцевокислого калия в растворе можно увеличивать до 0,3 % самостоятельно или в смеси с 1% раствором коллоидной серы. Может случиться, что значительный очаг болезни обнаружится перед цветением, в этом случае лучше удалить поражённые побеги. Что можно ещё использовать при защите от оидиума? В эти же сроки применяют: топаз, иммуноцитофит, байлетон, топсин, каратан,рубиган и др. В заключение хочу напомнить: черенки с больных оидиумом кустов не заготавливают.
Серая гниль.
Эта болезнь грибкового происхождения пожалуй самая распространённая и опасная, поражает многие растения. Встречается повсеместно. Поражения проявляются на побегах, листьях,соцветиях,усиках. Может привести к потере 5 – 20 % урожая, т.к. наиболее сильно страдают созревшие ягоды. Самая благоприятная погода для серой гнили – сырость весной, дождливое и холодное лето. Гриб прорастает уже при 0 градусов, а самая любимая для неё температура + 22 — +30 градусов. Как только капли дождя или росы попадут на почку, где под чешуйками гриб зимует, мгновенно наступают условия для развития его спор. Они проникая в ткани растения, разрастаются там в грибницу, которая плодоносит уже через несколько дней. При поражении листьев на них появляются покрытые пушком бурые пятна отмершей ткани. Если болезнь поразила соцветия – они засыхают. Даже саженцы прихваченные серой гнилью не хотят развиваться и могут погибнуть. Через раны на ягодах (осы, град, ветер, оидиум) происходит заражение, особенно если грозди касаются земли, если загущен побегами куст, если у него плотные грозди и тонкая кожица. Особенно свирепствует болезнь при высокой влажности, моментально переносясь на здоровые ягоды, поражая всю гроздь. Грозди покрываются пушистым серым налётом, который при прикосновении начинает пылить. Если гроздь поражена гнилью, её можно выкинуть – она не пригодна ни для переработки, ни хранения, ни транспортировки т.к. загнивает и полностью теряет свои вкусовые и винообразующие качества. Серая гниль по разному поражает различные сорта. Менее восприимчивы к ней комплексно устойчивые сорта.
Меры борьбы с серой гнилью
1. Выбирать формировки улучшаюшие проветриваемость.
2. Исключить излишние механические повреждения.
3. Не допускать соприкосновения с почвой.
4. Практиковать высокие шпалеры с широкими междурядьями.
5. Не допускать раскачивания побегов ветром.
6. Своевременно обрезать и подвязывать виноград.
7. Соблюдать оптимальные нагрузки.
8. Соблюдать режимы поливов.
9. Регулярно прореживать листья вокруг гроздей.
10. При массовом развитие серой гнили обрабатывать растворами (опрыскивать) топаза, иммуноцитофита и др.
Если обработки проводятся профилактически, то применяют 0,02% раствор йодистого калия, 0,8% раствором пищевой соды, либо 0,1-0,2% раствором медного купороса, также применяют эупарен, беномил (15г на 10л воды). При этом эупарен эффективен одновременно против серой гнили и милдью. Сейчас в продаже появился новый очень хорошо действующий препарат свитч. Однако он продаётся крупными упаковками, наверно надо кооперироваться. В те сезоны, когда болезнь особенно буйствует, делают отдельные обработки 0,1% раствором топсина или 0,2% раствором фундазола (первый раз после цветения, в период размягчения ягод, третий раз за месяц до созревания). Нужно обязательно отметить: мы сами иногда становимся разносчиками всякой заразы. Представьте себе такую картину. Неожиданно мы увидели поражённую серой гнилью ягоду, ни о чём не думая срываем её и кидаем на землю. Через два часа пошёл дождь, одна капля попала на кинутую ягоду, полетели брызги на висящую чистую гроздь. Пожалуйста, новое заражение. Кроме этого у нас на руках осталась эта же зараза, схватились за соседний куст, за шпалеру и опять пожалуйста, следующее заражение. Таким образом можно быстренько заразить весь виноградник. Это относится ко всем болезням (милдью, оидиум), они же все грибные. Отсюда вывод: мойте руки (и инструменты) после каждого соприкосновения с болезнью; при удалении заразных частей растения или ягод подставляйте, расстилайте что-нибудь, чтобы земля осталась чистой и тогда вам будет нечего делать кроме профилактики.
Антракноз.
Это опаснейшее грибное заболевание поражает листья, побеги, соцветия и ягоды винограда. У нас его знают только понаслышке, т.к. встречается редко. Предпочитает тёплый и влажный климат. Сильно проявляется в дождливые годы или в местностях с частыми обильными росами. Зимует на поражённых ранее лозах в форме мицелия или в виде конидий в трещинах коры. Может затаиваться на 4-5 лет, а установившаяся дождливая погода вызывает сильное поражение. Распространение болезни происходит при наличии капельножидкой влаги. При антракнозе на молодых листьях возникают бурые пятна, окружённые каймой серовато-белого цвета в виде валика. Через некоторое время на месте этих пятен ткань вымирает и выпадает. На поражённых побегах проявляются бурые или серо-розовые пятна с тёмной каёмкой. Пятна распространяются на весь побег. От язв и трещин побег усыхает. Также усыхают повреждённые соцветия. На ягодах пятна буроватого цвета с каймой чёрного или красноватого цвета. Так как болезнь развивается под корой, в глубине ткани, её трудно обнаружить в начале заболевания.
Меры борьбы с антракнозом включают:
1. Посадка устойчивых к антракнозу сортов.
2. Обильное опрыскивание или даже промывку кустов 10% раствором железного купороса осенью либо весной.
3. Комплекс зелёных операций проводить своевременно.
4. При появлении болезни в нашей зоне проводить упреждающие обработки 1% бордоской жидкостью. Эта обработка проводится при достижении побегами длины 10-15 см. Все последующие обработки совмещаются с обработками против милдью.
Если не хотите этой болезни, первые обработки надо начинать вскоре после распускания почек. Замечу, за более чем десятилетний период, у меня на винограднике эта болезнь не встречалась. Есть ещё несколько болезней, которые могут отравить нам жизнь. Они к счастью встречаются намного реже, чем описанные выше. Не хочу влезать в тонкости этих болезней. Описание их можно найти в интернете или в других источниках. Просто ограничусь их перечислением: белая гниль, чёрная гниль, эскориоз, эска, бактериозы, из которых самый опасный бактериальный рак.
Хлороз.
Причин возникновения хлороза очень много. Он вызывается неблагоприятными погодными условиями, чрезмерными сыростью или сухостью почвы, недостатком каких-то минеральных веществ, влияющих на образование хлорофилла, т.е. на цвет листьев, избытком извести в почве. Причинами хлороза также может быть, избыток солей или нехватка железа и другие факторы. Мы можем просто перекормить лозы птичьим помётом и другими удобрениями, которые надо вносить строго дозировано. Первыми признаками возникновения хлороза является постепенная утрата листьями зелёной окраски, и их пожелтение. Зелёная окраска сохраняется только вдоль жилок. Листья могут засохнуть, даже иногда отмирают верхушки побегов. Вырастает множество пасынков с мелкими листьями, ягоды не растут. Но если вовремя помочь лозе, избавить её от причин хлороза, то она быстро восстановит свой нормальный вид. Наиболее опасен хлороз в форме мозаики, жилки листа обесцвечиваются (в отличии от обычного хлороза), междоузлия становятся короткими. Это уже вирусное заболевание. Такие кусты полностью выкорчёвывают и сжигают. С них не берут черенки. Чтобы эффективно бороться с хлорозом, надо выявить причину его вызвавшую и оперативно устранить. Если участок засолен, его промывают водой, а если избытки влаги, её отводят в сторо-ну, укладывают дренаж, уменьшают поливы. При недостатке каких-либо веществ в почве – вносят удобрения. Может быть избыток извести. В таком случае обрабатывают почву технической серной кислотой (разбавляют водой 1:20). Кислоту вносят из расчёта 3-5л на всю площадь куста. Очень хорошо обрабатывать железным купоросом. Его вносят кристаллами в полости от удара ломом на глубину 25-30см, по 150-400г на всю площадь питания куста. Позднее опрыскивают кусты 1% раствором железного купороса многократно. А когда начнут расти молодые побеги вносят в почву гумат натрия (7 – 10г на 10л воды). При опрыскивании железным купоросом обработки проводят или рано утром, либо поздно вечером, когда солнечное освещение минимально и желательно была безветренная погода. Перед цветением и во время его, такие обработки не проводят.