Хотите вы или нет, но виноград в основном пока культура южная. Уж слишком мало селекционеров работает в нашей зоне над проблемой продвижения винограда на север. И всё же усилиями виноградарей любителей, он постепенно продвигается всё дальше и дальше к северу, причём культивируются по большей части те же сорта, что и на юге. (Ну, просто хочется нашим людям, покушать по-вкуснее 🙂 ). И представьте себе, у многих вызревают. В небольшой промежуток времени наработаны уже десятки различных методов ускорения созревания винограда.
Благодаря им виноград успешно доходит до высоких кондиций, у него успевают вызреть ПОБЕГИ и он прекрасно зимует. Некоторые методы широко известны. Например, мы хорошо знаем о посадке с южной стороны строений, где дополнительно накапливается теплота; выбираем из множества сортов только те, которые по срокам созревания подходят по климатическим условиям; мульчируем скошенной травой и удалёнными сорняками почву под кустами винограда. Но есть методы, которые не очень широко известны. Это выращивание кустов смоленским виноградарем Чугуевым Ю.М. в насыпных грядах. Они расположены с запада на восток, имеют по гребню до 80 см высоты. Ширина южного ската 2 м, с уклоном 20 градусов. Северного 1,5 м, с уклоном 30 градусов. Виноград высаживается в гребень.
Достоинства гряды:
1. Хороший её прогрев, хотя вне зоны гряды земля остаётся холодной до июля месяца.
2. Достаточный доступ воздуха в корнеобитаемый слой.
3. Не бывает переувлажнения корней при осадках.
4. Сглаживание большой разности температур между корнями и листьями. К недостаткам надо отнести необходимость утеплять всю гряду в сильные морозы, когда поздно выпадает снег.
В целом система выращивания винограда изобретённая Юрием Михайловичем, довольно удачная. Она позволяет намного раньше созревать урожаю и допускает в условиях Смоленска иметь южные сорта.
К методам, позволяющим дополнительно находить тепло, надо отнести посадку кулис из ели, сосны, туи. Под их сенью всегда теплей на 2-3 градуса, что может помочь благополучно избежать поздневесенних заморозков.
Не могу не сказать о дополнительном опылении. Опыление пуховками, конвертами или обдувание воздухом неплохо делать для всего винограда, без исключения, что увеличивает урожай на 10-15%.
Что касается моего участка. Возможно, если бы я знал о выращивании по Чугуеву лет на десять раньше, сейчас бы у меня всё было «чугуевским». Но теперь пересаживать кусты я не собираюсь, потому что и так, выращивая виноград традиционным способом, нахожу дополнительно к нашим 2100 градусам, ещё 400-500 градусов. У меня хорошо растут раннесредние сорта, причём ягоды в достатке набирают сахара и полностью вызревают побеги. В то же время, ничего особенного у меня нет.
Над всеми кустами (они посажены у меня с востока на запад), стоит укрытие, работающее полностью весной и наполовину летом. Это сооружение представляет собой, попросту сказать, козлы. По две рейки, верхушками одна к другой, через 2 м. Внизу расстояние между вкопанными рейками 80 см. Шпалера располагается ровно посредине. Вверху рейки соединяются в районе шпалеры на высоте 1,5 м. Все ноги между собой соединены поперечными рейками. Причём с северной стороны поперечины проходят по самому верху, с южной стороны сантиметрах в 25 от верха. Поперечинами служат длинные рейки (2,5х70х600 см).
Для укрытия я использую плёнку двух типоразмеров, трёх и четырёхметровую, стабилизированную, толщиной в 120-150 микрон. Разрезанные надвое, они закрывают – 2-х метровый по ширине с северной стороны, он стоит постоянно и служит, как бы стеной здания. А полутораметровый с южной стороны – съёмный, снимается с наступлением устойчивого тепла. Северная плёнка, внизу прикопана, а вверху прибита к поперечине, с загибом на другую сторону. В случае чрезмерного тепла, загибающаяся часть откидывается, образуя вверху щель в 20 см на всю длину ряда, служащую для проветривания винограда. В эту же щель выходят побеги, когда перерастут её. С северной стороны плёнка вверху прибита, а внизу придавлена камнями. На случай сильных заморозков, у меня предусмотрен электрический подогрев (на ряд длиной 15 м, гирлянда из 5 лампочек по 25 ватт). У меня даже ночью температура не опускается ниже 10 градусов. Вместо лампочек можно, дополнительно к плёнке, укрывать виноград спанбондом, перекидывая его через проволоку шпалеры. Кроме этого, в 40 см от линии шпалеры, на всю длину ряда, вкопаны стеклянные бутылки, горлышком вниз, одна к одной, донцем наружу, что дополнительно помогает разогревать землю быстрей. Также в разогреве почвы принимает участие помещённый на глубину 40 см, полипропиленовый мешок, в который засыпано ведро, полтора камней. Наружу из мешка, выведена полиэтиленовая труба, диаметром 32-70 мм. Мешок выполняет сразу несколько функций: участвует в разогреве почвы в глубине, подаёт непосредственно к корням кислород для дыхания, через трубу я пою и кормлю виноград. Корни при этом растут вниз, обтекая мешок, лезут поближе к кормёжке. На зиму трубу затыкаю. Южную плёнку не снимаю до цветения, которое в этих условиях начинается в начале июня. Если погода холодная и ненастная, то плёнка оставляется висеть, поднимаясь только для дополнительного опыления. Таким образом, виноград чувствует себя комфортно и отвечает на заботу урожаем в 8-10 кг с метра шпалеры.
К этим приёмам можно было бы дополнительно прибавить окраску северной плёнки белой краской для лучшего отражения света. Можно применять и другие методы ускорения созревания и накопления тепла. Сверху, над шпалерой виноградных кустов устанавливается экран, шириной 45-50 см. Во-первых, под ним теплее, во-вторых он задерживает выпадающие осадки, которые испаряясь, сильно охлаждают почву. Температура влажной почвы 20 градусов, а сухой до 40 градусов. Вот и сами соображайте. Дождевая влага с экрана не пропадает, а направляется в трубу под куст. Вместо экранов можно предложить мульчу из черной плёнки, либо рубероида. Назначение её такое же, не давать влаге испаряться с земли, а направлять в колодцы, заполненные камнями. Земля под плёнкой быстро нагревается, теплота удерживается, а винограду комфортно. Некоторые виноградари для весеннего разогрева почвы практикуют полив теплой водой. Мне кажется, этот путь никуда не ведёт, т.к. (если вспомнить физику) для разогрева 1 куб.м., почвы, хотя бы на 10 градусов, нужно полкубометра воды температурой 40 градусов, которая, к тому же, быстро остывает.
Между прочим, на скорость созревания винограда, влияют вовремя и правильно проведённые «зелёные операции», а так же специальные приёмы, такие как кольцевание, прореживание листьев, соцветий, гроздей и ягод.
Несколько слов о кольцевании. Реально оно помогает ускорить созревание на 2-3 недели, в зонах с холодным прохладным летом. Кольцуют только плодоносящие, сильные, плодовые стрелки, а также двухлетние рукава, выше сучка замещения. Эта операция заключается в аккуратном удалении коры с нижней части побегов (до грозди). Ширина удаляемого участка 3-5 мм. Проводится кольцевание через сезон. Эффект от такой операции: повышается урожайность, грозди крупнее и красивее, улучшается вкус, увеличивается размер ягоды, уменьшается осыпание завязей. Лучшей порой для кольцевания считается время между цветением и достижения ягодами величины малой горошины. У винограда с женским типом цветка кольцевание производится перед самым цветением, тем самым предотвращая осыпание цветков. Есть варианты кольцевания побегов проволокой, о них написано довольно много.
Что касается прореживания соцветий, гроздей, ягод. Ну, здесь я думаю и ежу понятно. Меньше соцветий, или уменьшаем гроздь, будет больше пластических веществ, которые попусту расходоваться не будут, а перейдут в ягоды. Суммарный же вес урожая будет одинаковый, что до, что после удаления, зато получаем красивые грозди крупного винограда, который созревает быстрей.
Одним из сильнейших средств ускорения созревания ягод является чеканка. После чеканки побегов рост их полностью приостанавливается, вследствии чего пластические вещества поступают в грозди. Этой фитооперацией значительно ускоряется созревание урожая, повышается урожайность на 15-20 %.