Познакомимся с виноградом

Вы решили посадить виноград. Прежде всего, нужно выбрать место для него и подходящий к вашим условиям сорт, т.е.  укрывной, неукрывной. Бояться слова укрывной не стоит, потому что укрытие винограда на зиму занимает несколько минут на несколько кустов. Поговорим о месте. К выбору места нужно подойти серьезно. Ведь виноград живет  40-50 лет, и каждый год плодоносит, причем урожай может достигать, до 100 кг  с куста.  Если вы выбрали для него хорошее место, то и он пойдет к вам навстречу, даст более качественный урожай. А какое место хорошее? Это может быть южная или юго-западная сторона любого строения. Обязательно, чтобы было поменьше ветра (особенного северного) и никакой тени! При посадке у дома или сарая, отступают от фундамента на  60-70 см и желательно отвести от винограда падающие сверху осадки. Также можно посадить у забора или в любом месте, лишь бы не было тени! Объясню, почему я говорю про тень. Виноград требует для себя определенную сумму активных температур. В наших условиях по данным метеорологических наблюдений набирается сумма в 2100 градусов, т.е. мы можем выращивать только сверхранние (1800-2000) градусов и очень ранние (2000-2200) градусов сорта. К нашему счастью таких сортов очень много (мне известны более сотни сортов). Кроме того при посадке у стены дополнительно набирается ещё 250-300 градусов, поэтому мы можем  смело сажать ранние сорта, у которых срок созревания до 125 дней и сумма активных температур (2200-2400) градусов. В наших условиях хорошо растут сорта Агат Донской, Августин, Алёшенькин, Амирхан, кишмиш Венгерский или  гибрид 342, кишмиш Мираж, Лиепайский янтарь, Лора, Минский розовый, Ольга, Первозваный, Сувенир Васьковского, Русвен, Тимур, Супер-Экстра, Юбилей херсонского « Дачника», гибрид 8-32 и много других. Большая часть сортов обоеполая, т.е. самоопыляющаяся, но есть сорта, имеющие функционально-женский тип цветка, которые нуждаются для себя в сорте опылителе. Например  Лора, Виктория, Юбилей  херсонского «Дачника» требуют рядом сидящего обоеполого сорта, либо должно проводиться искусственное опыление. Зато эти сорта красивы, вкусны, крупны и имеют большую гроздь. При планировании посадки винограда, кусты желательно расположить так, чтобы они были одного срока созревания, женские чередовались с обоеполыми и были одной силы роста. Расстояние в ряду между растениями лучше всего держать от  2 до 2,5 метров, в зависимости от силы роста. Самым лучшим направлением посадки считается направление север-юг. При таком расположении кусты быстрее зреют и больше набирают сахара. Как помочь винограду быстрее созреть и больше набрать сахара расскажу в мае. А пока расскажу об устройстве ямы или траншеи под виноград. Я считаю, что чем лучше вы их подготавливаете, тем лучше будет развиваться виноград, тем крупнее будут ягоды и раньше вырастут. Почвы у нас на Оршанщине везде одинаковые, т.е. 25 см подзола, а дальше глины, тяжелые суглинки. Виноград плохо развивается в глинах, поэтому я делаю ему большую яму, с заменой глины на плодородную землю. Размер ямы 90х90х100 см. Если вы садите несколько кустов в ряд, то лучше выкопать траншею 90х100 см. На дно ямы насыпьте 10 см щебня или просто камней разных размеров  — это будет дренаж. При копке ямы складываем плодородный слой земли с одной стороны, а неплодородный с другой (кстати, эту землю можно сразу раскидать по огороду или вывезти). Сверху дренаж закрывается шифером, досками, чтобы не засыпался землей. Затем плодородную землю смешиваем с 2-3 ведрами перегноя, 5-6 ведрами песка или песчано-гравийной смеси. Туда же вносят 250-300 граммов суперфосфата, 200-150 граммов сернокислого калия. Вместо минеральных удобрений можно взять   5-7 литров древесной золы, а при отсутствии перегноя можно взять 3-5 ведер компоста. Засыпают сантиметров 20 подготовленной смеси. После этого берут мешок из стеклоткани и насыпают в него ведро — полтора камней или щебня, вставляют в камни трубу диаметром 32-70 мм (желательно полиэтиленовую) и завязывают мешок алюминиевой проволокой. Этот мешок устанавливается посредине  ямы (труба должна быть наклонена до стенки ямы) и далее засыпаем подготовленной  земляной смесью до глубины 30 см. Далее поливают яму теплой водой и, поставив дуги, накрывают яму пленкой, создавая, таким образом, условия  для аккумулирования тепла и разогрева почвы. Края пленки присыпают землей. В таком состоянии яму держат  2-3 недели. За это время земля в яме хорошо усядется, и не будет рвать молодые корешки саженца. Когда почва в яме хорошо прогреется и прекратятся ночные заморозки, обычно это бывает после 15-20 мая, можно высаживать виноград. Пока яма дозревает, усаживается, необходимо закалить саженцы перед высадкой. Производят закалку на открытом воздухе, сначала в тени под навесом 5-6 дней, а затем под прямыми солнечными лучами. Следует учесть, что зелёные саженцы не прошедшие полного цикла закаливания и высаженные в конце апреля — начале мая, могут воспринять более жёсткие внешние условия, как наступление осени. Они прекращают свой рост, начинают одревесневать и вызревать. Снова возобновляют свой рост только в конце июня. Для посадки яма поливается двумя-тремя вёдрами тёплой воды (50-60) градусов, потом взрыхляется поверхностный слой земли в яме. Контейнер с саженцем берём в руку, переворачиваем вниз листьями и аккуратно, чтобы не задеть корешки, обрезаем ножницами дно на высоту  3-4 сантиметра. Затем снимается обрезанная часть плёнки и, придерживая землю рукой, снова переворачиваем контейнер и ставим саженец посредине ямы, над мешком с камнями. После этого мульчируем поверхность ямы слоем торфа или перегноя  толщиной 7-10 сантиметров, а если их нет, то простой землёй. Примерно половина контейнера остаётся незасыпанной. Теперь остаётся только закрыть яму плёнкой, желательно через дуги и присыпать края плёнки землёй. С этого момента постоянно присматриваем за температурой, она не должна быть выше 35 градусов. При превышении этого порога плёнку приподнимаем  или снимаем, а на ночь снова укрываем саженец. Если саженец очень быстро растёт, в плёнке для него делается отверстие. Плёнку можно совсем снять только после наступления устойчивого потепления. В таком виде саженец растёт до осени. Не забудьте рядом поставить колышек, иначе ветром отломит вегетирующую часть саженца. Осенью разрезаем оставшуюся часть контейнера, снимаем её, а яму засыпаем  полностью землёй. Немного о поливе. Полив производится сверху по мульче (а не в трубу), по мере высыхания почвы, сначала примерно один раз в неделю, а позже раз в десять дней. Трубу будем использовать позже, когда корни куста обнимут мешок, это будет на втором году жизни винограда. В будущем применение такого устройства с мешком сэкономит Вам немало средств. За время вегетации можно сделать несколько внекорневых подкормок. Для внекорневых подкормок можно использовать мочевину в виде 0,2-0,3%-ного водного раствора или аммиачную селитру 0,3-0,5%-ный раствор; суперфосфата 0,5-0,6%-ный раствор; калий хлористый 0,3-0,4%-ный раствор. Причём начиная с конца июля, мочевину и аммиачную селитру не применяем, а начиная с конца августа, применяем один хлористый калий или сернокислый калий. Так нужно для вызревания древесины саженца. К августу у Вас вырастет побег длиной 100-120 сантиметров. В первых числах августа удалите на зелёном побеге верхнюю треть. Вы произведёте так называемую чеканку. Во второй половине октября удалите невызревшую часть побега, а всё растение, пусть будет совсем маленьким, засыпьте обычной землёй слоем 15-20 сантиметров. Обработки от болезней винограда, а это милдью, оидиум ,проводят не менее трёх раз . Так как саженцы уже обработаны, то первую проводят в конце мая начале июня ридомилом или оксихомом, соблюдая инструкции по обработке. Следующую обработку проводят через 15 дней теми же препаратами, и ещё одну в августе. Одно небольшое добавление: может так случиться, что у Вас в огороде песчаный грунт, а не глинистый, в таком случае на дно ямы насыпьте слой глины толщиной в 8-12 сантиметров и утопчите ее. Остальное всё также как описано.

 

«Зелёные» операции.

Так популярно называются все операции, производимые с зелёными частями куста винограда. В них входят подвязки, прищипывания, пасынкование, искусственное или дополнительное опыление, чеканка нормирование урожая.  Первая после раскрытия куста операция – сухая подвязка. Её проводят для размещения побегов винограда согласно выбранной формировки куста, в плоскости  шпалеры. Необходимо её закончить до начала распускания глазков, в нашей местности это середина-конец апреля. При подвязке используется шпагат, тесьма или можно разрезать на ленточки старые тряпки. Подвязывая, лучше всего обмотать шпагат 2-3 раза вокруг проволоки шпалеры, а затем с прослаблением завязать вокруг побега. Прослабление необходимо для того, чтобы в будущем подвязка не мешала побегу утолщаться.

Главное, от этого зависит урожай, правильно расположить побеги на  шпалере и зафиксировать их. Виноград очень быстро растёт, поэтому не успеете оглянуться, как надо делать следующую операцию – выломку «двойников» и «тройников». Что за понятие «двойник», «тройник»? Это когда из одного места растёт не один, а два-три побега. Почему так получается? Дело в том что в каждом глазке винограда, находится несколько почек, одна  большая, центральная и несколько запасных вокруг. Часто так бывает, что прорастает не только центральная, но и ещё одна, две почки. Конечно, для винограда это плохо, потому что во-первых, побеги плохо прикреплены к лозе и когда отрастут, могут отломиться, во-вторых побегам  приходится делиться минеральным питанием. Из-за этого они растут слабее, затеняют друг друга. Поэтому принято удалять лишние побеги. Удаляют наиболее слабые, у которых нет зачатков грозди, а также растущие в сторону (их потом неудобно будет подвязывать к шпалере). Обламывают лишний побег по достижению им длины 10-15 см, когда станут заметными гроздочки. Вообще, если на побеге появился усик, то после него соцветия не появляются. Слабые побеги часто бывают бесплодными, а если на них и появится гроздь, то они сами не в состоянии обеспечить её питательными веществами и будут их отнимать у нормальных побегов. Однако не следует удалять побеги у основания стрелок, их можно использовать для формирования плодового звена осенью. Но соцветия на них удаляют. Итак, обламывать надо очень аккуратно, не задевая остающихся побегов, т.к. они очень хрупки. Проделываем эту работу примерно с середины до конца мая месяца. По её завершению начинается следующий этап – зелёная подвязка, которая будет проводиться постоянно до конца июля. В чём её смысл? Виноград растёт быстро, зелёные побеги при достижении ими длины 30-50 см, начинают изгибаться в разные стороны, их скручивает ветром, ломает, они загораживают друг другу свет, они начинают чаще болеть, при этом их трудно обработать средствами защиты, они также неравномерно заполняют плоскость шпалеры. Выход один – своевременная подвязка. При подвязке побеги равномерно распределяют по плоскости шпалеры и обращают внимание на то, чтобы они росли вверх, не тёрлись о проволоку, не болтались свободно. В то же время у них должно быть место для роста в толщину. К следующей проволоке шпалеры подвязываем, когда побег перерастёт её на 4-5 междоузлий. Более ранняя подвязка мешает расти побегу вверх, искривляет его. Неукрывные сорта можно выращивать с высоким штамбом, вообще не подвязывая побеги. Для этого выгоняют штамб высотой  1,6-1,8 м, а на вершине формируют плодовые звенья. Зелёные побеги растут сначала вверх, но под действием силы тяжести опускаются вниз (как побеги ивы). Молодые кусты, в случае если у вас ещё не поставлена шпалера, подвязывают к высоким кольям, при отрастании на 40-50 см. Если виноград не подвязан и лежит, то он переключает свои усилия на рост пасынков. Что такое пасынок? Это побег, растущий из пазушной почки листа. Пазушная почка в каждом узле одна и прорастает в текущем году. Если она не прорастает, то превращается в зимующую почку. Прорастая на побегах, пасынки  отбирают часть питания и ослабляют рост основных побегов, загущают крону, ухудшая условия освещения и вентиляции, а также более подвержены грибковым заболеваниям. По этой причине их следует удалять. Первое пасынкование проводится в конце мая. Но надо учесть, что полное их удаление нежелательно, т.к. может повредиться зимующий глазок, находящийся у основания пасынка. Кроме этого он может прорасти, а это урожай будущего года, и ещё – новые побеги расходуют питательные вещества, предназначенные для урожая текущего года и накопления запасов питательных веществ  для побегов и почек. На нормально нагруженных кустах рекомендуется пасынки прищипывать в начале роста над первым или вторым листом. Оставление  одного – двух листьев на пасынках будет способствовать лучшему развитию соцветий будущего урожая. После прищипки пасынка, на нём из почек пазух оставленных листьев могут вырастать пасынки второго порядка. Их также прищипывают над вторым листом, можно, для предупреждения этого, удалять почки в пазухах. В некоторых случаях пасынки могут играть положительную роль. Например их не прищипывают, если основной побег растёт плохо. В таком случае прищипывается основной побег, а самый сильный пасынок оставляют расти вместо него. В теплицах, если хотим получить дополнительный урожай на пасынках, прищипывается основной побег выше кисти на  3-4 листа, а из развившихся пасынков оставляем один, самый сильный , для плодоношения. В связи с тем, что пасынки растут постоянно, то и удалять их надо постоянно, не будем этого делать, потеряем урожай. Следующая  « зелёная» операция – прищипывание верхушки побега с молодыми листочками на  3-5 см перед цветением. Это делается для усиления опыления и завязываемости ягод, а также для предотвращения осыпания завязи. Проводится эта операция не для всех сортов. Выбираются сорта с крупной, рыхлой гроздью, способные горошиться  (Алёшенькин, Новое столетие  ЗГТУ, Тукай,…),  и все сорта с функционально женским типом цветка, такие как Агрус, Восторг чёрный, Кеша-1, Виктория, Лора. Проводится эта операция за один-два дня до начала цветения, но не позже начала цветения. С началом цветения надо подумать о дополнительном или искусственном опылении сортов с женским типом цветка. Для обоеполых сортов проблем с опылением нет. Они плохо опыляются только в холодную погоду, когда температура воздуха держится ниже +12 градусов. Как же помочь опылению:

Во-первых, садить виноград в одном месте, тогда пыльца переносится ветром с куста на куст. Во-вторых, можно использовать обычный почтовый конверт такого размера, чтобы в нём помещалась гроздь. Конверт одевают на гроздь и встряхивают, пыльца оседает на стенки. Потом конверт одевают на следующую гроздь, также встряхивают и происходит обмен пыльцой. Можно вместо конверта взять кусок меха или шерстяную варежку. Проводя ими по соцветиям разных сортов, собираем пыльцу, и в то же время переносим её на другие кусты винограда. Кроме этого можно обработать кусты препаратами «Завязь», «Бутон» в которых содержится гиббереллин, и которые продаются в магазинах. Первая обработка (согласно инструкции) проводится за 2-3 дня до начала цветения, вторая после сбрасывания всех колпачков цветка. Такая обработка увеличивает размер ягод кишмишей и помогает  хорошо опылиться сортам с функционально женским цветком. Следующее наше действие регулирование нагрузки винограда урожаем. Оно начинается с удаления лишних гроздей у укрывных сортов винограда. Чем раньше мы это сделаем, тем лучше. Удаление лишних гроздей не уменьшит общий вес урожая, просто оставшиеся ягоды будут крупнее и слаще. Желательно провести эту операцию до начала цветения, потому что когда ягоды вырастут до размера 3-5 мм, то удаляя лишние кисти мы теряем часть урожая. Вообще, один побег винограда способен выкормить гроздь весом до 500 грамм. Если гроздь больше, то ей в помощь надо оставлять бесплодный побег. Все бесплодные побеги не удаляются, т.к. они работают на куст, помогая ему создавать запас питательных веществ. По разным источникам оставляют в среднем один бесплодный побег на 2-4 плодоносных,  учитывая степень развития куста, силу роста. Норму нагрузки куста определяют исходя из возраста куста, его состояния и биологической особенности, уровня агротехники. Так очень чувствительны к перегрузке урожаем  Аркадия, Виктория, Восторг идеальный, Атлант. В связи с тем, что на побегах может быть до четырёх гроздей, то при нормировании удаляем верхние грозди, оставляя нижние, поскольку они самые сильные и крупные. Удалив слабые грозди в самом начале их развития, способствуем улучшению питания оставшихся. Кроме удаления практикуется такая операция, как прореживание гроздей. Все мелкие, недоразвитые ягоды, которые отстают в развитии, вырезаются ножницами с закруглёнными концами, прямо на кусте. В результате красивее гроздь и избавляемся от лишних «едоков». Ко времени созревания ягод, листья растущие ниже гроздей, теряют свою ассимиляционную способность. Поэтому можно их безболезненно удалять. В итоге улучшится поступление света к гроздям, предотвращается загнивание ягод, ягоды созревают раньше, делаются слаще, изменяется к лучшему окраска цветных ягод, куст хорошо проветривается. Грозди можно прореживать до начала созревания ягод. Следующая и наверно последняя «зелёная» операция – чеканка побегов. Её проводят с начала до середины августа. Её смысл в удалении зеленого побега выше 14-16 узла (от основания побега). Чеканка вызывает улучшение вызревания древесины побега, так как невызревший побег не перенесет даже самую мягкую зиму, также установлено, что чеканка ускоряет созревание и улучшает качество ягод.

Запись опубликована в рубрике Без рубрики. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *